2016秋中东欧懒人游 04

2016-9-25 周日多云

上午11点多步行出门，我们所住的犹太城到古城不远。波兰讲波兰语写波兰文字不用欧元。市面流通钱币：波兰兹罗提，我们钱包里没有一分兹罗提，“手中没钱心慌慌”，第一时间换钱。周日银行休息，到古城小店欧元兑换兹罗提，100：422。

2000年克拉科夫被命名为“欧洲文化之都”，2016年负责主办世界青年日。今天我们按房东提供的旅游指南走访老城历史中心，参观保存大量古都风貌的中央广场、纺织会馆、老市政厅、弗洛瑞安城门和巴比肯瓮城等。

就在门口的克拉科夫犹太城周日大集市。商品都是生活用品大路货，摊贩和市民讨价还价很热闹，颇似中国农村赶集日，下午待我们回来时空空如也早散场了。

二战前的波兰是欧洲拥有犹太人口最多的国家，二战时期居住克拉科夫的犹太人遭到法西斯驱逐关押残酷屠杀，或被送到不远处的臭名昭著死亡营——奥斯维辛集中营。

背影

波兰是中欧国家，东与乌克兰及白俄罗斯相连，东北与立陶宛及俄罗斯接壤，西与德国接壤，南与捷克和斯洛伐克为邻，北面濒临波罗的海。克拉科夫是波兰第三大城市。

克拉科夫被誉为中欧最古老的城市之一，维斯瓦族人的故乡和波兰最美丽的城市，建城于公元700年前后，历史上曾为波兰故都。

首先映入眼帘是王室曾经的驻地瓦维尔城堡。此时蔚蓝天空呈现放射状的祥云......神奇哇！难道我们是仙人降临？

波兰具有迥异的东欧风情，每年的5—9月是波兰最美丽的时候，天气温暖而阳光明媚；9月则被誉为“波兰金色秋天”的开始，7—9月是波兰的旅游旺季。

哈哈，我们来的正是时候！

城堡前面有大片绿化带，成群的鸽子觅食，种植七叶树，成熟的马栗子爆裂落地，成为松鼠的美食。

瓦维尔城堡

远望瓦维尔城堡，这是一栋哥特式与文艺复兴式相结合的建筑，由意大利的设计师设计建造，如今成为了展示王室生活的博物馆。

宏伟的城堡屹立面前，会让人有精神一振的感觉，目前保留下来最早的城堡部分建于10世纪。

进入古城区。老城有三公里的城墙，有四十六个塔楼，有七个主要入口，这座老城在中世纪花了两个世纪才建设完毕。

古克拉科夫是中世纪古都、波兰第3大城市、重要的铁路枢纽，以历史名城和文化中心而闻名。1978年老城被联合国科教文组织列为世界文化遗产。

卖艺的父女，让人看了心酸。

今日汇率

循着优美动人的琴声我们来到圣彼得保罗大教堂门前，娴熟高超忘情投入的演奏吸引了来往游人的脚步。

不同时代风格的建筑杰作矗立在这里，散发着属于克拉科夫独特的风情。

圣彼得保罗大教堂门前的数尊雕像，长年累月被侵蚀风化严重，这全部为复制品。

有可能是来自中国的毛公仔

不论皇帝或是草民，都是地球上的匆匆过客。

在二战时期的狂轰滥炸下千年古城幸免于难，至今我们还能看到这个中世纪建筑群体。

街角花园

游人川流不息。目前旅游业已成为波兰外汇收入的主要来源。主要旅游城市有罗兹、波兹南、克拉科夫、什切青、格但斯克等。

无论当地人还是游客都涌向的“中央广场”，欧洲最大的中世纪广场之一。14世纪时商人们在这里经营各种呢绒制品，并在这宽敞美丽的广场上建起了专门的工艺品交易厅，如今广场四周遍布各种餐厅、咖啡厅。

双塔式圣母马利亚教堂位于广场一侧，这是广场上最醒目最漂亮哥特式古建筑。

教堂高81米，内部设计十分华丽，每隔一小时教堂钟楼上的号手吹响一次小号曲。据说是为了纪念在12世纪抵抗异族入侵时牺牲的一位号手。

英姿勃勃的赶车女郎。装饰一番的仿古马车男女二人搭档，女郎一身古装打扮好酷，不知真赶车还是作风景？

中央广场正举办活动，每摊位房顶都摆放一篮金黄耀眼的向日葵花。

全世界任何一个地方，美食的摊儿永远都最受欢迎。

广场中央的老纺织会馆，现已改为商场和博物馆，一楼商场主要售卖琥珀、木盘餐具、波兰娃娃等各种波兰民俗手工艺品，二楼是国家博物馆画廊，收藏着18至19世纪画家的作品。

广场东面聚集很多黑衣年轻男女，打着标语横幅扩音器喊着口号，说说笑笑轻松散漫不似“聚众闹事”。估计是为推广环保工作的一次群众活动。

走进古城大街的“i”，书架上旅游资料琳琅满目，找遍居然没有一册是中文版的（有日文）！可见目前到克拉科夫的国人还不多。

文物古迹随处可见

克拉科夫1364年建校的著名学府雅盖隆大学，是欧洲名列第六位最古老的大学。在校生全国排名第三, 师资排名第一，56个教学研究专业领域，13个学院，同时也是伟大的天文学家哥白尼母校。

发现这家店铺门前竟然有人排队

手机搜索确认，原来就是大名鼎鼎的古城冰激凌专卖店！

既来之，岂容错过？排队买了个大三色冰激凌。

弗洛瑞安街是老城最热闹的街道，前面就是弗洛瑞安城门，两侧还有两座小城塔。

铜铸的古城立体示意图。据说国王加冕就是从城北的圣弗洛瑞安大教堂，穿过建于1499年的瓮城（Barbakan）进入主城门弗洛瑞安门，沿着弗洛瑞安街，到中央集市广场，最后一直向南到达瓦维尔山的华威城堡，波兰王室驻地。

克拉科夫每年都举办“夏季音乐节”，只见城墙内挂满了五彩的绘画摆卖，水彩、油画、素描；风景、人物或静物都有克拉科夫的特色。

弗洛瑞安城门洞里有位艺人拉手风琴，水平相当不错，在中国完全可参加专业演出了。

该城门建于1307年，弗洛瑞安是克拉科夫的保护神。

建于1499年的瓮城（Barbakan）

古老与新潮和谐结合

十九世纪期间克拉科夫老城大部分的城墙被拆掉，护城河被填平改为环城绿带，建成了绿树成荫的普朗蒂公园。

一街之隔就是充满现代气息的时尚新世界

老建筑博物馆还保留一席之位

恍惚进入广州天河商业圈的“太古汇”商场。克拉科夫有现代化的大超市—— 法国《家乐福》，市内随处开不同级别的分店，物价总体要比斯洛伐克高。

门前

步行回公寓，经过市区大街。

公寓窗外，克拉科夫的黄昏。

波兰人的饮食习惯与其他东欧国家大致相似，据说传统烹饪十分讲究，大部分菜肴用纯自然的方式做成，有些大师可以做出世界绝无仅有的神奇菜式。人们吃饭时先喝汤，这点与我们老广的习惯一样。

晒一晒今晚煮妇手艺：香煎波兰特色饺子，外表与中国的相差不大，肉馅调味稍欠面皮稍软，卤牛肉+卤蛋，炒黄瓜。远在异乡旅游能吃到自家饭菜是很奢侈幸福滴！

游览古城时得知今晚圣彼得保罗大教堂有场音乐会，机不可失时再难来，波兰是肖邦的故乡啊，即时买票， 60兹罗提/人。晚饭后赶到古城， 8点演出开始，9：30结束，选曲均为世界名曲，最后演奏波兰最引以为豪的伟大音乐家肖邦的钢琴协奏曲。

波兰音乐是欧洲斯拉夫民族最古老的音乐文化之一，有乐谱记载最古老的波兰专业音乐文化始于12世纪，当时用原始记谱法记载下来的音乐文献是天主教堂中的宗教歌曲。

音乐没有国界，听众如痴如醉静静聆听，让想象力尽情驰骋，情感澎湃涌动，思绪在乐声中自由飞翔。19世纪后的波兰音乐特点是民族意识同浪漫主义音乐潮流结合，杰出代表人物是肖邦。他的钢琴音乐创作不仅为波兰、而且为整个欧洲的浪漫主义音乐作出了巨大贡献，肖邦的名字在欧洲音乐史上占有重要地位。

这个艺术团队有三小提琴、一中提琴和大提琴，另外短笛、小号、吉他和钢琴，合计9位，全是世界一流水平的音乐艺术家。虽然我们对音乐外行知识肤浅，但能在世界著名大教堂里欣赏天籁般的美乐，被悠扬深情动人的乐曲拨动的心灵，感动 …… 今生有幸！

音乐会散场，意犹未尽，明天我们将离开克拉科夫，再次来到中央市场，感受中世纪古城夜晚的地方风情。老纺织会馆旁边耸立着这座哥特式塔楼原是市政厅，现为历史博物馆。

夜深了，中央广场少了白天的喧哗拥挤。

夜间出动的多是年轻人，像我们这对老“夜游鹤”真是罕见。

晚间寒冷，户外酒吧燃起制作独特的“火炬”，长长的火苗直窜，照明兼取暖一举两得。

小贩挑灯夜卖

夜幕下的圣母马利亚教堂

中央市场是最让人心动流连忘返的地方，温馨又充满活力，精致且不失古朴。

克拉科夫以世界文化遗产的老城历史中心，浓厚的文学气息，哥特式、文艺复兴式和巴洛克式的众多建筑，吸引着全世界的人们纷纷前往，我们留意到，街上人来人往极少看到黄皮肤黑头发的同胞们，在斯洛伐克的几天更没见过。

2016-9-26 周一晴

离开公寓前按与房东的约定：将两天住宿费560兹罗提放在桌上。每次离开时我们都会把房间厨房卫生搞好，如来时一样干净整齐，这是对主人也是对自己的尊重。关好门，将门匙放进信箱，拜拜！感觉这里的人诚实单纯，没有太多的心眼儿，不像国人经过几十年的折腾，全练出警觉之眼防人之心，没办法，社会上各种骗子实在太多了。

周六日市内免费停车，周一上午10点后要交费，9点刚过我们拉行李下楼。克拉科夫是波兰的旅游胜地, 最著名的旅游景点有三处：维利奇卡盐矿、老城和奥斯维辛集中营。

奥斯维辛集中营是纳粹德国时期建立的劳动营和灭绝营之一，1940年4月由纳粹德国亲卫队领导人下令建造。1942年1月举行的万湖会议通过“犹太人问题最终解决方案”，估计约有110万人在集中营被杀。1947年7月波兰国会立法把集中营改为纪念纳粹大屠杀的国家博物馆，1979年联合国教科文组织将其列入世界文化遗产。

从克拉科夫出发向西行是奥斯维辛集中营，向东是维利其卡盐矿，二者都是世界文化遗产。到底选择去哪儿？曾看过不少奥斯维辛集中营的图片有关资料，法西斯令人发指的滔天恐怖罪行让人心情特别沉重压抑，如今年纪大了不希望精神受太多刺激，权衡过后决定开车出城，直奔城东的维利其卡盐矿。

维利其卡盐矿上下矿井主楼

望下去是数不清的层层楼倒，可见矿井有多深。两人门票加上摄影费10兹罗提（1位）共折合48.87美元，参观时间2小时，游客分批下井。我们一批二十多人在导游率领下排队进入盐矿井，快步沿着垂直旋转而下的层层木梯往下走，首先到达地下深64米的第一层。盐矿共有9层，目前只有上面3层作为博物馆对外开放。

维利奇卡盐矿位于波兰克拉科夫附近约一个小时车程，傍喀尔巴阡山，从13世纪起开采，是欧洲最古老的盐矿之一。14世纪成为采矿业城市，15—16世纪为鼎盛时期，18—19世纪盐矿开始大规模扩建并成为波兰著名的盐都。1976年被列为波兰国家级古迹，1978年被联合国定为世界文化遗产之一。

“维利奇卡盐矿深度为327米，共有9层，矿道总长度约300公里。矿中的设施包括垂直矿道、楼梯、教堂、湖泊，以及大大小小的输出口。它向人们展示了采矿技术发展的各个阶段。”——联合国教科文组织在将维利奇卡盐矿列入世遗时的简短说明。

感觉井矿空气异常清新干爽纯净，据说有身体疗养作用，尤其对呼吸系统康复有奇效。

盐井内有不少盐雕，这是公主与矿工的雕像。传说嫁到波兰的匈牙利公主发现了盐矿并造福人民的许多民间故事，因此几百年来矿工们都把金卡公主当作守护神，矿井有不少供奉她的盐雕像。

除了导游解说和大家的脚步声外，井下非常安静，我们走过用粗大原木撑起的长通道，脚踩着平整的盐砖地面，昏黄灯下矿道顶部和两侧光滑的灰色墙壁微微泛光，有的地方呈半透明状。我伸出手摸摸用舌头舔舔，咸的！全都是天然结晶矿盐！

还原矿工井下劳动场面

原来地球上的盐可分为四类：海盐、湖盐、井盐和矿盐。海盐以海水为原料晒制而得，盐湖中得到的盐为“湖盐”（现广州超市热卖的有“澳洲湖盐”），凿井汲取地下卤水制得的盐为“井盐”；而开采岩盐矿床制得的盐则称“矿盐”，维利奇卡生产的就是矿盐。

此大将军不知何许人也

矿工们年复一日在地下工作，加上早年工作环境条件差，非常艰苦。

或许这是世界上绝无仅有的深百米地下教堂

这个耶稣受难雕像是木制品

圣母玛利亚怀抱圣婴

盐雕是维利奇卡的一大特色。顺着陡峭不断深入的栈道，我们来到了地下101米深的第二层。突然，一个长方型宽敞空间出现眼前，高17米，面积近1000平方米，这就是名扬四海的圣金卡大教堂。五盏晶莹剔透的盐晶大吊灯光彩夺目，高悬大厅照亮了四周墙壁上的无数浮雕，令人非常震撼。

据介绍，这个矿洞1862年开始开采，挖空后于1896年开建圣金卡大教堂。里面所有的艺术作品均由3位矿工花了67年时间完成，墙上的一块牌子刻着他们不朽的名字，矿工用一生不懈的努力成就了维利奇卡的地下艺术宫殿。

名副其实的地下宫殿

大厅中央的金卡公主雕像一人多高，墙上四周的浮雕多取材自圣经故事。

雕塑和浮雕全部用深灰色半透明的岩盐雕成，人物线条清晰硬朗，富有一种特别的厚重感。

这一组是以达·芬奇的名作《最后的晚餐》为蓝本雕刻的，耶稣及门徒的动作、神情逼真，立体感非常强，让人叹为观止。

耶稣合双掌站立的雕塑内部挖空放置灯具，通体发出柔和的圣光。

教皇约翰·保罗二世的矿盐雕像。保罗二世为波兰人，二战期间被德军强征为劳工，1946年成为神父并赴罗马研读神学，学成后返乡。1967年被任命为克拉科夫的红衣主教，1978年当选教皇，他的年龄、国籍、之前运动员和剧作家的身份，无一不打破天主教二千年来的传统。保罗二世成为1522年以来出任教皇的首位非意大利人，2005年逝世，生前曾到过维利其卡盐矿。

两位民间大师兄弟的英名永垂不朽

远离地面、远离人群远离光明的地狱环境中，数十年如一日的执着坚持，这是精神信仰的力量创造的伟大奇迹。

高高的采盐矿井架

有一池盐水的矿洞，随着灯光渐渐熄灭，洞内漆黑伸手不见五指，大家屛息默想缅怀，数百年来矿工们就是在如此黑暗中劳作，付出血汗青春甚至生命，他们用双手奉上人类生存必不可少的食盐。

如镜的盐水。由于事前无做功课，语言文字不通，没有随团翻译，所以很多细节无法知晓，仅仅“走马观花”有个感性认识吧。

1978年维利其卡盐矿被联合国定为世界文化遗产

参观完毕，排队分批乘坐老式简易工作电梯，只能容纳不到10人但上行速度很快，转眼便将众人从百多米深的地下送到了地面。

中午1点继续开车前往波兰首都华沙

出行多天终于经过收费站——与中国的一模一样，高速路上设关卡，每车一律交费10兹罗提，走约50多公里后又遇第二个关卡，照例交10兹罗提。刚走了几公里便遇到修路，此时导航仪失魂误导走上了另一条路，行差踏错回头难，唯有将错就错驶出高速，反正波兰“条条大道通华沙”。当然那10兹罗提算白交了，还绕多了路 ……

天气太好啦，心情洒满阳光！

一不小心高速路走错道，要重返很难！正是：一失足成半天恨。

波兰景色美，早上出发浓雾弥漫，待中午我们离开盐矿时云开雾散老天开眼，天特别蓝云特别白，路旁大地平缓林海茂密。傍晚时分夕阳将落，余晖映照原野乡村显得格外柔美，最佳摄影时机啊，可惜我们还要赶路。

进入华沙城区

顺利入住预订公寓，接待我们是位高高的大男孩，据他说手中尚有几套公寓作民宿出租，若旺季收入也很可观呢。这套房不太大干净整洁配套齐全，但是——，波兰的双人床怎么回事？仅有1米3宽（克拉科夫也同样情况），被子更是奇怪，仅够一人睡（又短又窄又薄，最后在衣柜翻出一床，自己动手套被）。实在纳闷，东欧人身高马大，明摆要比我们大尺码，他们又是怎么挤进这小床呢？

晚餐：到楼下餐厅吃热呼呼香脆的批萨饼+冰冻可乐。今天累了，尤其在盐矿跑上跑下深入地底层，膝盖关节隐隐作痛小腿肚微微发酸，早点儿睡觉。

当日车程425公里，前后共5个多小时 ……

2016-9-27 周二晴

好天气好心情！

昨晚太疲倦了，洗澡后上床马上进入梦乡。早上八点爬起，慢慢悠悠洗衣（民宿均有洗衣机）煮早餐，上网查看华沙最佳旅游景点和路线，12 点多出门。坐地铁到华沙市区观光景点最集中精华地——老城区和克拉科夫郊区街。

窗外，我们住房的公寓位于城市新区。

坐地铁到市中心

波兰历史上曾是欧洲强国，后国力衰退，并被俄普奥三次瓜分致使波兰亡国几个世纪，一战后复国，但不久在二战中被苏联和德国重新瓜分。

这块路旁巨石上曾经发生过波兰人永远不能忘却的悲剧

老城街道。自1918年11月11日恢复独立以来，经过90年的发展变迁，特别是跨入21世纪后，波兰在欧洲的重要性越来越引人重视。现波兰除了是欧盟和北约，还是联合国、经济合作与发展组织和世贸组织的成员国。

波兰高等法院前面的华沙起义纪念雕塑群。还原历史真相：1939年8月苏联与纳粹德国在莫斯科签订秘密协议《苏德互不侵犯条约》，划分了苏德双方在东欧地区的势力范围。条约签署造成日后苏联和德国对波兰的侵略，1939年9月至1940年8月间，苏联以保卫“西部边界安全”为名义，在东欧建立了战争防备缓冲带，波兰成为大国博弈的牺牲品。

人们向先烈献上的鲜花和长明灯。苏德秘密协议签订后几天，1939年9月1日德国以闪电战突袭波兰，迅速侵占波兰大部分领土，第二次世界大战爆发。1940年9月17日，苏联领导人斯大林命令60万苏联红军越过苏波边界，进攻波兰东部，占领了西乌克兰和西白俄罗斯。9月18日，苏军与德军在布列斯特—立托夫斯克会师，苏、德两军以皮萨河—那累夫河—维斯瓦河—桑河一线为界瓜分了波兰。

1940年9月28日，德军攻陷华沙后波兰再次沦亡；波兰人民开始了反法西斯民族解放战争。1941年6月22日，德军在北起波罗的海﹑南至黑海的2000多公里的漫长战线分为北方、中央、南方3个集团军群向苏联发动突然袭击，苏德战争爆发。苏军措手不及严重失利，德国则乘势全部占领了波兰领土。

此后几年间，从德国进攻、转折到反攻阶段，苏联逐步取得战争主动权。1944年8月苏军大举推进到了被德军占领的华沙近郊，在英国的波兰流亡政府命令华沙地下国民军发起起义，即使在希望渺茫的情况下，也要争取自我解放，避免被苏联人“解放”，丧失国家的主权和尊严。这就是著名的华沙起义。

起义枪声打响了，可近在咫尺的苏军按兵不动，孤立无援的华沙起义者几乎赤手空拳地进行着无望的抗争。德军从空中和地面疯狂进攻，飞机坦克狂轰滥炸，一个街区又一个街区肃清起义者。参加起义的大部分士兵捐躯，整个华沙起义期间，有18000名波兰军人和18万平民丧生，这座历史名城90%的建筑被摧毁，全城变成了一个方圆数十公里的瓦砾场。

华沙老城区城墙。坚持了63天的浴血奋战，起义失败华沙悲壮地蒙难了。气急败坏的希特勒下令“把华沙彻底从地球上抹掉”，于是纳粹分子开始了对波兰人的血腥屠杀，用炮火将城市中心区彻底毁灭。

纪念为抗击侵略者而牺牲的孩子兵

华沙起义失败后，华沙所有的平民都被赶出了城，有8.7万华沙人被送往德国强制服苦役。

二战结束后，波兰沦为了苏联的附庸国，1944年7月21日宣布成立波兰共和国。1952年7月22日正式定国名为波兰人民共和国，成为社会主义阵营的兄弟国家。

时光流逝，能够留下来的是那些经过百般磨难依旧挺立的美丽。

整个二战当中，波兰可以说是承受了最深重的民族苦难，在各国平民死亡人数当中排到前列。

一群白鸽天空飞过，游人漫步在鲜花盛开的城墙下，老人享受初冬的暖阳，孩子在父母慈爱的注视中蹒跚学步，今日的华沙多么祥和！

华沙人并没有忘记72年前的惨烈牺牲，城中许多地方都可见刻下文字的铭牌，悼念死者警示后人。

邂逅一对有趣的华沙老年夫妇，满头银发衣冠楚楚风度翩翩，得知我们来自中国，主动热情还不断诙谐飞吻以示欢迎。1949年10月7日，中国和波兰建立大使级外交关系，中波两国有着传统的友好关系，早在1950年两国就签署了第一个政府间贸易协定。

走进老城中心区

幽静的老街

这是一座二战中被夷为平地的浴火重生之城，1980年华沙被联合国科教文组织列入世界文化遗产。华沙老城广场上的十几座并排的建筑是华沙博物馆。

这里是游人必到之处

广场中间的一尊美人鱼铜雕塑。丰满健壮的美人鱼目光炯炯，手持盾牌高举战刀，为国家和民族的独立、自由、尊严英勇奋战！华沙的市徽是美人鱼塑像。

欧洲龙。二战结束，波兰的版图整体西移了200多公里，面积也比战前缩小了约7.6万平方公里，（其中波兰东部割让给苏联18万平方公里领土）大约损失了20%的领土。

分别参观了耶稣会教堂和圣诺瀚总主教座堂

教堂内部，这些建筑在战火中全部被毁，战后按照原样重建。

二战中被苏联和纳粹联手灭亡后的波兰流亡政府一直存在直到1990年12月，1989年12月29日苏联解体后，波兰议会通过的宪法修正案，改国名为波兰共和国，并更改国徽。波兰人民共和国不复存在。脱离苏联统治的波兰新政府继承的是伦敦流亡政府的法统，红底戴王冠的白鹰恢复为波兰的国徽，史称波兰第三共和国。

此后，波兰正式走上政治奉行西方式的议会民主，经济实行以私有化为基础的市场经济发展道路。波兰的政治改革和经济转轨带来了阵痛，波兰依然成为欧洲前共产主义国家中经济转轨最成功的国家之一，实现了经济的飞速增长。

皇家城堡外

皇家城堡。最初建于1598年，后来被拆除，也是二战后重建的，城堡现在是二战博物馆。

皇家城堡庭院内的一组纪念1956年匈牙利事件发生时波兰引起的响应风暴图片展览，该行动后来被当局镇压。

经历多次亡国的悲痛，波兰人民一次次奋起为自由抗争。

图片展览

很可惜，因为时间不多没能参观皇家城堡中的二战博物馆。

中央广场上的西吉斯蒙德柱

纪念柱上的人像是波兰国王西吉斯蒙德三世，是他将波兰的首都迁到了华沙，这一决定开创了波兰的全盛时期。

中央广场上遥望华沙市区。华沙有世界绿色之城美誉，它的城市绿化面积位居全世界城市之首。

华沙之恋。这里是波兰年青人约会、聚会的首选之处。

圣安妮教堂。华沙是一座文明有礼优雅得体的城市。不但拥有无数历史遗产建筑，随处感受到的文化与艺术，更重要是人们的自由思想和言谈举止。

沿着华沙最重要商业街区克拉科夫郊区大道一路南行，浏览名胜景点。

遇到了好几拨中国游客，高声说笑，肆无忌惮在教堂里频频拍照，行为实在不雅！

老了，相伴而行。初冬秋日里，华沙女士们多穿风衣长裙子佩戴纱巾围巾，端庄斯文颇有风度。

许多市民活动的场所、重要的历史建筑和政治文化中心都在克拉科夫郊区大道沿线，以及与其连接的新世界大街上。

波兰伟大的爱国诗人——阿当麦茨凯维奇(1798--1855年)纪念碑。面对祖国的悲惨命运，诗人发出他痛苦的吟咏: 波兰母亲啊，你的孩子命运多么不幸! 对着我们的悲哀的圣母，你跪下了，注视着那刺穿他的心的宝剑，那残酷的一击，你的心也同样感到! 虽然一切民族、国家、教派都要相爱，虽然全世界都高唱着和平，但你的孩子只有殉难的死亡，只有不能获得光荣的战争。

波兰总统宫，约瑟夫王子骑马雕像。原为建于1643年的波兰立陶宛大公宫殿，二战时期是德国占领军总部；二战后被称为“国家宫”，曾经在这里签署了华沙条约；1989年2月4日，酝酿已久的“圆桌会议”在此召开。

教堂广场的一个历史事件画展

凝视.沉思

波兰人特别珍惜其悠久而辉煌的宗教文化传统。总体上波兰是今日欧洲对宗教仍然保持相当虔诚的国家，境内大小教堂林立，宗教气氛浓郁，每周去教堂仍是大多数居民重要的生活内容。

马路上的一组安全教育宣传画

华沙大学的年轻人。华沙大学成立于1816年，其历史仅次于克拉科夫大学。

花季年华

圣十字大教堂的命运与这座城市乃至整个波兰民族的命运紧密相连。始建于公元1679--1696年的圣十字大教堂在二战浩劫中未能幸免，但它的被毁如同那些为保卫家园、保卫和平而牺牲的斗士们一样光荣。

1944年波兰军民以这座教堂为堡垒，举行英勇的反纳粹起义，战斗持续14天，勇士们将鲜血洒在十字架下，为自由和平花朵的开放把生命献在祭坛上，这座著名的教堂也同时牺牲成为战死者的灵堂。现在的圣十字大教堂是战争硝烟散去后1946年重建的巴罗克式建筑。

波兰95%的人口信奉天主教，其中有75%依然忠实虔诚的遵守天主教的传统习俗。虽然历史上曾征服波兰的普鲁士（新教路德会）和俄国（东正教）都企图压制天主教，但反而坚定了波兰人对天主教的信念。前任教皇若望·保罗二世（1978年－2005年在位）也是波兰人，其余的5%人口大多属于东正教或基督新教。

2016年11月19日，波兰官方正式宣布耶稣基督为波兰国王。

圣十字大教堂是波兰作曲家肖邦心脏存放处。伟大的波兰音乐家(1810——1849年)后半生正值波兰亡国，被迫流亡国外巴黎。虽身在异乡心脏却和祖国的脉搏同跳动、同流血。他创作了大量具有爱国主义思想的乐曲，其中最著名的是那些扬名世界、经久弥盛的钢琴曲，以此抒发思乡情、亡国恨。临终时肖邦为不能身返祖国成为终生憾事，嘱咐亲人将他的心脏一定要运回祖国。

只有深刻了解这座城市和这个民族的历史，才会明白教堂里人们心中默默的祈祷。

科学家哥白尼雕像。波兰的科学史上出现过许多优秀的学者，产生了“天才人物”——哥白尼。哥白尼是15世纪的伟大数学家、天文学家，他提出的日心说（地动说），认为太阳是宇宙的中心，而不是地球，其理论奠定了人类天文科学的基础。此外，居里夫人是一名法籍波兰人，唯一一个两次获得诺贝尔奖的女性。

波兰人喜欢读书，地铁上公园里夕阳下专注地翻阅书本 ….. 而现今中国极少看到读书的人，举目望去只有埋头玩弄手机的男女老少。

步行来到维斯瓦河畔，又有一尊手持大刀盾牌的美人鱼铜雕像坚守在岸边......坐地铁返回。

维斯瓦河从市区穿过，对面是新体育馆。

预订9月29日—10月2日三晚捷克布拉格酒店——房价飚升几乎全部爆满，难道遇上欧洲的节日吗？捷克和奥地利都是欧洲旅游热点，看来应提前定酒店。

注：到了捷克和奥地利，看到旅游景区上成群结队大包小包的男女同胞们，茅塞顿开恍然大悟——中国的国庆黄金周！国人都外出旅游度假了。捷克奥地利小心，中国人来啦！

2016-9-28 周三晴

天阴沉，全天干脆呆在公寓休息上网整理照片发微信。朋友们羡慕我们自由的旅行生活，其实国外自驾游并非难事，其一、如今有手机导航不愁找不到路（ 2005年我们第一次英国自驾每晚要花很多时间看地图做功课）；其二、中国驾照办个英文翻译公证就可走遍世界，很多国家的驾驶规范与国内相同，当然要遵守交通规则，安全驾驶小心无大错！

明天要开车350公里前往波兰的最后一站：弗罗茨瓦夫，路过仅住一晚，计划到其最值得去的百年厅。

傍晚小区周边散步，可看得出世界经济环境也让波兰人有所压力，但是人们生活有基本保障，活得似乎没有国人那么累。

网订10月3—4日捷克克努鲁洛夫的德兰塔公寓。

晚餐。这次出游主要住公寓，最大的好处是可以体验当地民俗风土人情，个人活动空间大且可吃到自家饭菜，算算也节省了不少花费。

2016-9-29 周四晴

吃过早餐退房，8：45出城顺利，350公里的路程中途休息几次，下午3点多到达位于波兰弗罗茨瓦夫东郊的百年厅。

累了，就在高速路的休息站小憩，疲劳开车最危险！

百年厅门票12x2=24兹罗提，参观了一个微型多媒体展示室，用三维图示让人们大致了解百年厅的设计原理及建造过程。我们外行人一知半解，如建筑结构专业工科生一定大有收获。

百年厅建于1911年到1913年时期的德意志帝国(当时弗罗茨瓦夫属于德国，被称为布雷斯劳)，是为纪念抵抗拿破仑一世入侵的莱比锡战役100周年的工程之一，故称之：百年厅。由德国著名建筑师马克斯.伯格 (Max Berg) 负责兴建，建成后为当时布雷斯劳的市政厅。 2006年该建筑被列为世界文化遗产。

百年纪念会堂（又称：百年厅）是钢筋混凝土建筑史上的一个里程碑，现代工程建筑的先驱之作，展现了20世纪初期各种影响力的交汇，对后来钢筋混凝土建筑的发展具有重要的参考价值。

百年厅被设计成多功能的娱乐休闲建筑，中心对称呈四叶草形，中心部分是广阔的圆形大空间，直径高达65米，高42米，可以容纳6,000多人。

上方是23米高，由钢和玻璃构成的灯笼式圆顶。

入口处是伸向百年厅的宽阔柱廊，其中柱子是钢筋混泥土浇筑而成的，窗户由从国外直接进口的高级硬木制成，墙壁构造独特，混凝土、软木、木头等构成良好的隔音层。壁上简洁无饰，水泥暴露在外却不失典雅气息。

百年厅北面有一巨大喷水池

傍晚有人携全家老少到池边，野餐、玩耍、看喷泉。

百年厅有大喷水池、绿廊及树林，这里气温要比华沙高许多，甚至穿单衣（时冷时热最易感冒）感觉环境好空气宜人。

傍晚，来到我们在波兰境内的最后一个城市——弗罗茨瓦夫。日落，绚丽的天空被喷气式飞机的气流分割显得很奇特。

波兰各种教堂随处可见

市场广场是弗罗茨瓦夫的古城中心，仅次于克拉科夫广场的波兰第二大广场，典型的彩色房子聚集地。古城的大部分景点都能从这里步行到达，适宜作为游览的起点。

华灯初上天空还很明亮。有100多年历史的市政厅是弗罗茨瓦夫的标志性建筑之一，内部和外观均十分华美。目前用作市民艺术博物馆，陈列品包括黄金艺术品和著名的弗罗茨瓦夫民间传说。

市民艺术博物馆地下，门口鲜花装饰，里面灯火辉煌。

门前的一尊铜雕塑，这个怪兽伸出的舌头有半尺长。因为没有介绍不知道怪兽的来历和故事。

弗罗茨瓦夫位于波兰西南部，波兰第四大城，也是波兰仅次于华沙的第二大金融中心，在经济、文化、交通等诸多方面都在全国具有相当重要的地位。这是一个以多民族、多元文化为特色的城市，德意志、波兰、捷克、犹太等民族均扮演过重要角色。

从另一个角度看市民艺术博物馆。二战前弗罗茨瓦夫是德国重要的工商业与文化名城之一，战后德国战败领土被重新调整和民族大迁徙，该市是德国失去的最大城市。原有的德国居民被驱逐西迁，同时迁来波兰东部割让给苏联领土上的大批波兰人，因此弗罗茨瓦夫在人口构成上基本成为一个纯粹的波兰城市。

由于保留下来以及战后重建的大量普鲁士、奥地利乃至波希米亚风格的建筑，因此弗洛茨瓦夫在波兰是个颇为独特的城市。

这里的花店特别多

这个城市属德国管辖时曾大肆清除迫害残杀犹太人，二战时期成为德国的军事要塞，无数平民死于劳役和寒冬中。1945年5月，布雷斯劳被近3个月的苏军围城后终于宣布投降，它是德国东部最后一个陷落的大城市。战役结束时，有4万布雷斯劳人死在住宅和工厂的废墟之中，城市有65%–80%被摧毁。作为报复行动，进城的苏联红军野蛮地攻击幸存的平民。