在船上最大的体会是吃多，最大好处是睡多。离家出游已有一个多月了，因路上悠哉自由行，加上自已动手有自家饭吃，途中不像过去那样奔波疲乏口味不合。临近尾声安排七天海上游养精蓄锐，准备对应漫长的飞机返程路，我们的决定是明智的。
狮子还在酣睡，老 B 早早起来赶到甲板上拍日出了。上午 10 点多，游轮缓缓靠岸，海岸出现一片平坦绿色的陆地——墨西哥有人居住的最大岛屿 Cozumel 科兹美 。 与我们同时到达科兹美的还有 Caynival 嘉年华公司的另一艘游轮。
12 点游客鱼贯而出，直接从码头登陆。加勒比海的海水美得让我们惊诧，也算走南闯北见识多了，可这么清亮透明的海水还是少见（除印度洋上马尔代夫珊瑚岛的水可以比美）。正午的阳光直照下，小鱼儿在蓝玻璃似的水里游动闪着耀眼银光。
走出栈桥就是一个集旅游商业娱乐餐饮一体的活动中心。飘扬的旗帜中最高的一面为墨西哥国旗，另外两面为 Carnival 游轮公司旗。据说，这些常年沿加勒比海岸游走的船公司与某些岛屿联手，“肥水流回自家田”，投资建设码头和大型商业活动中心，好让游客就近掏钱包消费。
科兹美与墨西哥本土的卡门海滩隔海相望。2000年之前这里就有玛雅人居住，从12世纪起，科兹美成为中美州的贸易中转站和尤卡坦半岛最重要的宗教中心。科兹美在玛雅文字里为燕子 Cuzamil，后来慢慢演变为西班牙文的 Cozumel。
不给钱就咬你
岛上满布原始热带森林，沙滩环绕，野生动物众多。 不过这个庞然大物实在太夸张了，还以为回到恐龙时代呢。
游轮有组织参观玛雅文化遗址的安排，但时间紧路途远，且景点并不是最有代表性的。决定放弃，留点遗憾为下次再到墨西哥旅游创造理由。
和平之岛, Cozumel 岛历史以来未曾卷入战争风暴，曾是玛雅文化中女神居住地，是当地土著朝拜的地方，以后又成了海盗活动的据点。 20 世纪 50 年代该岛开始发展旅游业，最大的卖点也是潜水阳光沙滩。
千年的玛雅古文明，由于《2012》
这部电影所预言世界末日的到来更显得神秘莫测。
游轮码头一角。今天同时靠岸是 Carnival 游轮公司属下的两艘游轮，外表几乎一样，不过我们那艘体积稍大，后部有高耸巨大的鲸鱼尾巴——烟囱。
科兹美修建了能同时停靠几艘大型游轮的深水码头，大大促进了当地的旅游业发展。现在科兹美是西加勒比海最受欢迎的停靠港口之一，每年乘坐船到此的游客超过了100万人。
用特色的茅草搭建长廊屋顶，不但简便经济更是通风透气，挡住炎炎赤日，让我们想起海南岛的茅草房。
卖旅游小商品的小店一间接一间，没有什么特色，估计不少为中国制造。
为游客弹奏当地民间音乐的小乐队
小毛驴身上背的手织（天晓得是不是）棉线披巾，14.95美元三条，我们忽略没看到，花了 7美元买了一条。嘿嘿，亏了！
烈日下走了一小段路已是汗流浃背，正准备打道回府。突然抬头看到熟悉的中文招牌：富临酒家，于是内进小坐。
祖籍广东佛山来自香港的彭老板兼任大厨，一边和我们聊天一边不忘网上QQ。看来不到 40 岁，已到此地开餐馆 10 多年。当年好赚钱而今物价人工涨三倍，准备再干两年就返香港。听说我们来自中国内地颇感意外，因大陆游客上岛者极少，而自由行更是罕见。
谈话间进来几位华人女士，很面熟原来是同一游轮的驴友，从台湾到美国多年定居者。说吃不惯船餐要吃中餐白米饭，三下两下风卷残云一扫而光。
喝半天中国茶，要了一条清蒸石斑鱼、一碟蒜蓉清炒菠菜，白饭两碗。两人多日未尝粤菜，连鱼尾鱼头都啃得一干二净，并不贵共 17 美元。临别与广东老乡互祝旅游愉快生意兴隆。
美哉！美女美景
1961年前，科兹美是个普普通通的小渔村，同年，法国探险家 Jacques Cousteau 来到这里，他为科兹美的美景所折服。通过电视向世界报道了科兹美拥有漂亮的海滩和丰富水下资源，全世界的潜水迷蜂拥而至，科兹美从此美名扬海外。
傍晚，晒得满身通红的水鱼们兴高采烈陆续游回船。而我们的所谓墨西哥之旅仅离开码头步行不足500米，拍照若干，中国饭馆饮茶吃饭一餐，购物一件7美元。
大鲸鱼尾巴的两游轮兄弟 ，齐聚 Cozumel 。
今日农历十五，满月当空，黑黝黝的海面洒下一片朦胧的银色月光。晚上 7 点正游轮鸣笛启航，离开了同停泊码头的另一艘小兄弟——想象号，以 27 — 28 公里时速，驶向下一站——伯利兹。